Verwendetes Material:
3 x LUXEON warm-weiß, Lumitronix-Art.Nr. 6101000014
1 x Triple-Linse für Luxeon LEDs, 25°, Lumitronix-Art.Nr. 6050000025
Wärmeleitkleber Arctic Silver, Lumitronix-ArtNr.: 6001000020
1 x LED-Vorschaltgerät SLP03SS, (Art.Nr. 120 408 Pollin)
2K-Epoxydharz
Kühler einer Grafikkarte (hier GForce 7900GT)
Schreibtischleuchte
Schrumpfschlauch (alternativ Isolierband)
Lüsterklemmen
Werkzeug:
Lötkolben ca. 40-60W
Heißklebepistole
Dremel mit Trennscheibe und Zylinderschleifkopf
Schutzbrille
Duchgangsprüfer (oder Multimeter)
!!! Die elektrischen Arbeiten sollten von einem Fachmann durchgeführt werden! Hier wird auch an 230V gearbeitet!!!
Nachdem bei einer alten Schreibtischleuchte der Lampenschirm zerbrochen war und diese dadurch blendete war es Zeit daraus etwas Vernünftiges zu machen. Ich brauchte noch eine Arbeitsleuchte für meine Werkbank ….
Die Schreibtischleuchte …
…. wurde erst einmal zerlegt. Im Sockel der Leuchte sind die Elektronik und das Poti mit Schalter untergebracht.
Die Elektronik wird mit einem Seitenschneider „ausgebaut“ und nicht mehr benötigt. Das Poti mit dem Schalter muss durchgemessen und die Kabel so angeschlossen werden, dass nur der Schalter benutzt wird. Alternativ kann man auch das Ding ganz weglassen und einen Schnurschalter in die Zuleitung legen. Die beiden Kabel, die durch den Lampenarm in den Kopf gehen sollte man mit einem Durchgangsprüfer durchmessen und ein Kabel als „+“ markieren. Das macht das spätere Anschließen einfacher.
Am Oberteil habe ich den Ausschnitt für den Kühlkörper angezeichnet und mit dem Dremel ausgeschnitten.
Nach dem Entgraten wurde der Kühlkörper
Mit etwas Wärmeleitkleber an dem Oberteil fixiert. Alternativ kann man auch 2K-Epoxydharz nehmen, jedoch läuft das Zeug bei etwas größeren Spaltmassen weg bevor es ausgehärtet ist.
Jetzt habe ich die drei Luxeon mit Wärmeleitkleber aufgeklebt, dass die benachbarten LEDs mit Plus und Minus direkt zusammenliegen. Das macht das setzen der Brücken einfacher.
Solange wie der WLK aushärtet ist Zeit die Kabel am oberen Ende der Leuchte etwas zu verlängern. Die Lötstellen mit Isolierband oder Schrumpfschlauch abdecken.
Dann die Kabel angelötet und die Brücken gesetzt.
Die Abstandshalter der Tripellinse habe ich etwa 2mm gekürzt um die Lichtbündelung für meine Bedürfnisse optimal einzustellen. Die Linse habe ich mit 2K-Epoxydharz fixiert.
Im Lampenfuß werden die Kabel und das Vorschaltgerät mit Lüsterklemmen verbunden. Wichtig: den Ausgang des Vorschaltgerätes entsprechend den gekennzeichneten Kabeln anschließen (siehe weiter oben).
Nachdem der Lampenfuß wieder verschlossen ist kann die Lampe in Betrieb genommen werden. So sieht der Lampenkopf aus wenn der Umbau fertig ist.
Und so im Betrieb:
Viel Spaß beim Umbau!
